Этот материал для меня представляет уже историческую ценность - в 2015 году я нашел конструкцию совсем правильного каркасного дома с утеплением пенополиуретаном. (я называю его "суперкаркасник") , а с 2021 г строить каркасники перестал. Подробнее о нем - здесь
С учетом опыта строительства и жизни в моих каркасных домах, а также грядущего внедрения социальных норм на электричество, в сезоне 2014 года я немного доработал конструкцию моих каркасных домов.
Основные проблемы каркасных домов с позиции владельца:
- срок службы утеплителя. Есть вероятность, что минвату придется заменить лет через 30. Хотя есть самодельные каркасные дома, построенные в СССР 50-60 гг. прошлого века из подручных материалов, и нормально стоящие до настоящего времени.
- низкая теплоемкость дома. Если из него зимой выпустить теплый воздух (например, открыв дверь, или разбив окно), то дом остывает ОЧЕНЬ быстро.
- сложная технология изготовления. Такой дом является по сути, высокотехнологичным строительным изделием, и сильно чувствителен даже к небольшим ошибкам при сборке. А к большим - и подавно. Можно сказать, что это некий аналог очень технологичного автомобиля "Порше Кайен" (или как минимум - современной Ауди) по сравнению с кондовым и очень простым "Тойота Прадо" в наипростейшей комплектации, который в данном случае олицетворяет правильный каменный дом с однослойными наружными стенами.
- сравнительно низкая "капитальность", относительно каменного. Стоимость продажи каркасного дома в среднем ощутимо ниже каменного той же конфигурации.
- возможны проблемы при креплении тяжелых вещей на стены и нечаянные прорывы пароизоляции. Если дом устойчив к таким нарушениям парозоляции - это хорошо, если нет - погано.
1. Утеплитель
По моему глубокому убеждению, сейчас лучший утеплитель для каркасного дома - эковата. Хотя без минеральной ваты или экструдированного пенополистирола обойтись не удается - я их применяю в тех местах где возможно намокание или гарантированно задуть эковату проблематично (под окнами, в маленьких пазухах между досками каркаса, и т.д.) У многих есть опасения, что у эковаты неизбежна усадка. Вот так тестировали это свойство немцы. Результат - налицо и комментариев не требует. В моих каркасных домам сопротивление теплопередаче стен - не менее, чем 4,6, и часто достигает 5,96. (наша официальная норма - 3,2). Потолок и скаты крыши - и того больше. Фундамент - не хуже. С таким утеплением требования к системе отопления резко снижаются, и можно вполне обойтись без магистрального газа. А с учетом того, что все бытовые приборы выделяют тепло в дом и его тоже отапливают, схема "электричество + камин" получается вполне комфортной. А применение пеллетного котла или сжиженного газа дает очень комфортное отопление. (При разумном использовании вентиляции - это отдельная тема!) . В моих домиках "версии 2014 года" будет минимиум 25 см утеплителя в стенах и сопротивление теплопередаче - не менее 5,95. При таких стенах выделение в комнате тепла человеком и парой лампочек накаливания становится ощутимым при отоплении каждого помещения.
2. Обшивка каркаса изнутри
Внутреннюю обшивку каркасного дома хочется сделать максимально плотной - чтобы увеличить теплоемкость именно этих слоев. Один из лучших из имеющихся сейчас материалов - цементный фибролит. О его свойствах в разных применениях можно рассуждать, но я в большинстве место на стены беру высокую плотность и толщину 12 мм. Его, к сожалению, нельзя сразу шпаклевать, красить, клеить на него обои. До 2014 года наклеивал на него гипсококартон - всей плоскостью. Получается очень прочный сэндвич с высокой теплоемкостью, и отделкопригодностью, да и сам дом получается "немного каменный" - вес этих двух обшивок легко переваливает за 15 тонн даже в очень небольших домиках. Соответственно, теплоемкость стен - высокая, и летом, в жару в таком доме прохладно - ощутимо лучше чем с срубе и практически неотличимо от газобетона, особенно свежепостроенного. В 2014 году конструкцию стены немного изменю - как всегда, в сторону улучшения комфортности жизни и упрощения в эксплуатации:
В такой конструкции стены внутренние слои - а это аж 7 см - образуют плотный и паронепроницаемый сэндвич, который, однако может активно участвовать во влагообмене внутри помещения (если в качестве утеплителя в нем использовать фибролит низкой плотности), и радикально снижает риски увлажнения утеплителя, делая такую стену, по крайней мере, сравнимой с обычным газобетоном (в т.ч. и по теплоемкости внутренних слоев), но позволяет закрепить на ней вещи гораздо удобнее, чем на стене из газобетона.
Парозащита утеплителя многократно дублирована конструкцией стены, но даже и при ее протыкании (например, длинным гвоздем) ничего страшного не происходит - влага спокойно выйдет через наружные паропроницаемые слои и не ухудшит свойств основного утеплителя - эковаты.
3. Фундамент
Для Подмосковья и других мест с небольшим растительным слоем самым удобным является "утепленная монолитная плита". Есть вариации с шведским, финским, немецким, канадским уклоном, но это не меняет сути. Вот картинка одного из вариантов.
Есть убеждение, что это очень дорого. На самом деле, делая такую плиту, вы получаете не только фундамент, но и очень хорошее и очень теплое перекрытие для основания первого этажа, и заложенные в него коммуникации. И на это перекрытие можно легко поставить очень тяжелые вещи - камин, большой бойлер, огромную ванну... Такой пол первого этажа помогает побороть одну из основных проблем каркасного дома - низкую теплоемкость и является хорошим теплоаккумулятором. Деревянное перекрытие на монолитной ленте, да еще без превышения наших строительных норм для индивидуальных домов, имеет очень ощутимые деформации под нагрузкой. Плюс головная боль при эксплуатации, т.к подпольное пространство надо вентилировать, и при недостаточной вентиляции перекрытие перекрытие приходит в негодность. В подпольное пространство нужны люки - не один, и - нужны продухи, и очень полезна возможность залезть в любой получившийся "отсек" под полом. Значит, в монолитной ленте нужны лазы или даже разрывы, что для монолитной лены совсем "не айс". И продухи иногда надо закрывать - открывать, особенно если в перекрытии немного утеплителя..
Кроме этого, от поверхности грунта до низа деревянных лаг надо иметь не менее 40 см воздушной прослойки (иначе, как говорят финны, с большой вероятностью лаги начинают гнить даже при наличии продухов) , а лучше - поболее. Это приводит к тому, что уровень пола в дома, с учетом толщины перекрытия, будет не менее 60 см. Чтобы подниматься на такую высоту, нужна лестницы из 4-х ступенек минимум. И по ней придется бегать вверх-вниз всю оставшуюся жизнь. С годам мы совсем не молодеем, к сожалению, и эти ступеньки могут стать серьезным препятствием для пожилого человека, существенно влияющим на его способ жизни. А если делать монолитную утепленную плиту, то вполне можно уложиться в две или иногда даже в одну ступеньку - а это "совсем другая песня".
Если уклон на пятне застройки небольшой, то разница в цене такого фундамента, с одной стороны, и монолитной ленты с теплым перекрытием - минимальна, и, по сути, сравнима со стоимостью организации ступенек для входа в дом с уровня грунта. Но удобство эксплуатации и жизни - несравнимо.
4. Наружная отделка
Для каркасного дома наиболее естественной отделкой является вентилируемый фасад. Самая бюджетная его "реинкарнация" - обычный виниловый сайдинг. Но правильный. Самое дешевое не может быть самым хорошим. Хотя внешний вид такой отделки нравится не всем.
Есть другие "вариации на тему":
- обшивка деревянными досочками. К сожалению, любая покрытие/краска на них неизбежно выгорает, даже при очень качественной покраске. То ли у финнов, то ли у норвегов даже есть закон, который обязывает владельцев краситm свои дома снаружи не реже, чем раз в 10 лет. В наших условиях дольше 7 лет вряд ли прослужит даже самая хорошая фасадная краска для дерева. А с плохой красить его придется через пару лет. А это та еще задачка - покрасить метров 150 фасада, да еще и с лестницы..
- фиброцементный сайдинг типа "Ethernit", внешне напоминающий досочки.
- есть японские фиброцементные панели, дающие очень приличный внешний вид, со стилизацией под камень или штукатурку.
есть и другие варианты вентилируемого фасада.
Каркасный дом может быть облицован и клинкерной плиткой, и тонкой декоративной штукатуркой, и натуральным камнем - проблем особых здесь нет, стоимость "брутто" 1м2 такого фасада, с учетом стоимости плитки примерно 1500 руб/м2, легко переваливает за 3500 руб. Эти площади по фасаду, а не общей площади в доме. Сейчас есть мысли, как недорого сделать снаружи "штукатурный" внешний вид, но они нуждаются в проверке и консультациях с производителем фибролита и прочих материалов. Так что пока предлагать не готов, но активно работаю в этом направлении и надеюсь на успех.
И нафига тогда столько усилий и ухищрений если в итоге проще построить обычный каменный дом (кирпич, пеноблок и т.п.) потому как по конечной стоимости для Заказчика они примерно равны? Не понимаю. Растолкуйте мне неучу.
Гость пишет: И нафига тогда столько усилий и ухищрений если в итоге проще построить обычный каменный дом (кирпич, пеноблок и т.п.) потому как по конечной стоимости для Заказчика они примерно равны? Не понимаю. Растолкуйте мне неучу.
Правильный каменный дом (при равной внутренней площади и одинаковых расходах на отопление) будет ощутимо дороже правильного каркасного, особенно если посчитать не только коробку, но и инжинерию, и подготовку под финишную отделку (штукатурку, шпаклевку, выравнивание потолков и т.д.)
Здравствуйте Владимер, Вы пишите про правильный каркасный дом, а моглибы поподробней про материялы улучшающие микроклимат в таких домах; какие именно, какой толщины оптимально, каким пирогом укладывать. Собираюсь строить каркаснок 5 на 7 на постоянку, не могу определится с нополнением, хочется что бы ближе к идеалу пусть даже по затратам обойдется чуть дороже. Буду признателен за совет.
Константин пишет: Здравствуйте Владимер, Вы пишите про правильный каркасный дом, а моглибы поподробней про материялы улучшающие микроклимат в таких домах; какие именно, какой толщины оптимально, каким пирогом укладывать. Собираюсь строить каркаснок 5 на 7 на постоянку, не могу определится с нополнением, хочется что бы ближе к идеалу пусть даже по затратам обойдется чуть дороже. Буду признателен за совет.
Основное: - фундамент типа УТЕПЛЕННАЯ монолитная плита, чтобы она же была и полом первого этажа - утеплитель - ЭКОВАТА, плотная обшивка - изнури, и лучше всего - фибролит, от 12 мм. - в качестве ветрозащиты лучше использовать изоплат, и обязательно вентфасад.
Дальше, как говорится, "сахар, соль и перец" - по вкусу.
Гость пишет: а по прочности, какая у него прочность, по сравнению с тем же брусовым или кирпичным хаусом
Что вы называете прочностью? Танк или трактор сломает и брусовой дом, и каркасный. А для статических нагрузок несущая способность правильного деревянного каркаса - в разы выше нужной. Хотя это как делать - можно и из жердочек толщиной 25 мм собрать - тогда их будет нужно ощутимо больше, чем нормальной доски толщиной 40-50 мм.
ильдар пишет: хочу построить свой дом. но никак не могу определиться с материалом, что лучше кирпич или дерево
Думайте, считайте и решайте. Здесь вам никто не поможет - это можете сделать только вы сами. А помощники, в большинстве случаев, будут называться манипуляторами.
Я не понимаю, что вы называете "СЦП". Возможно, это существенно лучше, чем ОСБ во внутренней обшивке. Но паропроницаемости вашей стене это не прибавит. Под штукатурку сделать паропроницаемую стену сделать довольно канительно и дорого. Так что, может быть, не стоит заморачиваться на счет абсолютной "правильности"? В моем понимании, "правильный дом" - это не только прочность, тепло и звукоизоляция, но "дышашие" стены, (участвующие во влагообмене и влагорегулировании помещений. Это "дыхание" кому-то покажется малоощутимым, чтобы о нем серьезно говорить.
Могу сказать абсолютно достоверно, что подавляющее большинство каркасных домов в Германии и Финляндии строятся с паронепроницаемыми стенами. У них есть внутренний слой каркаса толщиной 5 см, который заполнен минватой, и пароизоляция ставится между этим слоем, и основным, который шириной 145-150 мм, и который заполнен минватой. И, если под штукатурку - 40-50 мм пенопласта снаружи.
Получается, что классический "буржуйский" пирог для отделки штукатуркой выглядит так (изнутри наружу): - гипсокартон (1, лучше 2 слоя) - минвата 5 см (во внутреннем слое каркаса) - пароизоляция - минвата 15 см (в основном каркасе) - твердая ветрозащита (Изоплат/специальный гипсокартон) - 9-12-24 мм в зависимости от материала - пенопласт 4-5 см - фасадная штукатурка (это не один слой, а все ее слои)
у финов есть разные виды стен в каркасных домах.,но снаружи они пенно не ставят НИКОГДА, да у них паронепроницаемые стены но они такие : пленка+каркас с минватой 200 мм(изовер)+гипрок (ветрозащита)+ и тут два варианта или 1) дистанционная рейка +вагонка или 2) расшивка под кирпич потолок сначала ватой 100 мм и потом задувают рубленной ватой (не путать с эковатой) из машины каменные дома они утепляют но пенно пытаются не использовать в основном м.вата плотная +армировка +финиш вернемся к каркасным домам финским пленка блокирует образование влаги на границе помещения и утеплителя каркаса, НОу них в каждую комнату проходит вентиляция принудительная !!!!!!! внутри они набивают каркас из бруса поверх пленки,утепляют изовером 50мм и ставят гипрок вот выкладываю фотки как выглядят у них стены
на этой фото хозяин не захотел дополнительно вату поэтому стеновой каркас сделан из 32 мм доски
далее укладываем пенно 150мм (разметив перегородки) + арматура и водяное отопление пола + бетон под вертолет , потом перегородки, гипс , баня и так далее...... делюсь опытом только по финке так как много собрал таких домов , немцы делают немного по другому но опыта сборки последних нет
извини Вов за трактовку вон он в углу лежит , кстати на фото два варианта основы пола как я писал , один монолит правда не совсем там бетонные перекрытия плиты (1 фото) и второй лента (последняя фото) с щебнем внутри.....,а так как у них в основном гранит везде то ленточные фундаменты преобладают
Глеб, фотография достаточно мелкая - это минвата или XPS? (ЭППС по нашему)
Если можно, поподробнее про их фундамент, который с лентой по периметру и засыпкой песка/щебня внутрь - ОЧЕНЬ интересно.
Особенно интересует утепление периметра дома, там где наружная стена опирается на ленту. Я как-то видел мельком такой образчик, но он, по моему разумению, должен быть весьма холодным - даже если внутри ленты вертикально поставить XPS, то при толщине ленты хотя бы 30 см часть ее бетона будет под внутренней частью пола 1-го этажа.
И как делаются выступы из-под дома (типа - крыльцо, терраса)
пеннопласт xps, половой пол теплый , там каркас крепится к фундаменту чутка не так как ты делаешь, террасса вообще делается за три четыре часа, при соответствующей подготовке, все зависит от того выходит навес на нее из крыши или отдельно крыша над террассой или вообще открытая проект
Какую плиту лучше выбрать для внешней стены кркасника, СМЛ, Green Board или ОСП ? Хотели сначала СМЛ, но что-то много недовольных в нете (на форумах) тем, что стыки стен трескаются и не держат плитку и штукатурку. Может кто знает, какая из этих плит реально лучше и дом не будет трескаться по стыкам? Жду ответа здесь или на почту kleopatra_x@mail.ru. Очень срочно нужно, в этом мес. планируем начать стройку.
Не путайте Изоплат и Гринбоард. Изоплат сам - ветрозащита с высоким коэффициентом паропропускания, поэтому никакой дополнительной ветрозащиты не надо и часто даже вредно.
Гринбоард в зависимости от плотности и толщины имеет довольно низкий коэффициент паропропускания, и его применение в наружной обшивке должно быть осмысленным. Но и он ветрозащиты не требует.
Здравствуйте Владимир! У меня вопрос сейчас собираю каркас в два этажа пол первого плита теплая второй еще не решил что будет и вот тут вопрос понятно что кухню и ванную перекрытие надо пленку, а вот в остальных помещениях нужна паронепроницаемая пленка или нет? Я имею в виду меж этажное перекрытие.Спасибо!
Гость пишет: Здравствуйте Владимир! У меня вопрос сейчас собираю каркас в два этажа пол первого плита теплая второй еще не решил
что будет и вот тут вопрос понятно что кухню и ванную перекрытие надо пленку, а вот в остальных помещениях нужна паронепроницаемая пленка или нет? Я имею в виду меж этажное перекрытие.Спасибо!
Если оба этажа постоянно обитаемы, то не нужна. Если второй - только летний, то нужна, причем снизу.
Это для случая, когда ваш утеплитель в перекрытии не боится временного намокания во время стройки. Если боится (типа эковаты) - то пленка сверху необходима.
А утепленная плита - это очень правильное решение. Думаю, на следующий год сделать ее стандартным вариантом в моих домиках.
В момент вашего звонка я могу находиться, например, на крыше, и мне будет неудобно вам ответить.
Если вам не лень написать ваш вопрос - лучше напишите по ссылке рядом.
, кстати на фото два варианта основы пола как я писал , один монолит правда не совсем там бетонные перекрытия плиты (1 фото) и второй лента (последняя фото) с щебнем внутри.....,а так как у них в основном гранит везде то ленточные фундаменты преобладают 
НАПИСАТЬ АВТОРУ